淡漠铭志宁静致远

       来到太原，马路不宽，车却很多，早晚都很堵车，城市也比较乱，感觉和天津有一拼。一条汾河自北向南而流，老城区都在河东。山西没有什么特产，最多的就是面食，刀削面是其代表。在这里，面条可以做出很多的花样，不同原料，不同形状，比如：掐尖和山药抿尖，剔尖和日常吃的手擀面差不多。相比之下我更喜欢吃抿尖，长约1～2厘米，长条型，疙疙瘩瘩的，是山药和山西莜面混和而制，嚼在嘴里，略有韧劲，带着清香，连汤带水，一碗就下了肚。再来一碗山西的烩菜，这个菜以本地猪肉、山药、黑豆豆腐和粉条为主料，辅以新鲜蔬菜、先炒后炖而成。我最爱吃烩菜里面的五花肉和豆腐，五花肉香而不腻，豆腐则吸收了其他所有原料的精华，含在嘴里回味无穷。

        走在大街上，美女不多，男人们一律黑不溜丢，女人们则要么漆黑的彻底，要么粉白的透顶，但无一例外都不长痘痘，我猜是不是因为山西人都爱喝醋的缘故。说到醋，不是山西人爱吃醋，而是不得不吃，这里的饮用水都偏碱性，如果不吃点醋，总觉得嘴里粘粘的感觉，喝点醋就够味道了。

日期：2007年9月17日 星期一 

    一直好奇于西安，这个十三朝的古都。火车缓缓停于老火车站，出站口与北京站在外观和结构上几乎完全一致。据说昨天刚下了倾盆大雨，天气格外凉。出站口外，一排巨大的城墙横亘在眼前，高约二十余米，虽是新建，依旧让人心动。西安的街道也是很标准的东西南北，和北京一样，显示着曾经的帝都辉煌。

到西安，一定要看看西安城墙，这里是全国保留最完整的城墙，最早建于隋朝，那时候叫做大兴城，在唐朝初期建成规模，到了明朝，西安城墙被修筑得更加高大坚固。西安的市中心就是在这个方形的城墙之中，据说环绕一圈有二十四公里，宽十余米的护城河环绕于城墙外。

南门是西安城墙的代表。高大的城墙，深深的护城河，只是后来人工安置了一座吊桥，实在是画蛇添足。爬上城墙，南门城楼上却非常宽敞，正中偏南搭起一片高约一米的平台，猜想是用来放置兵器；西南角有一口大钟，与城中的钟楼遥相呼应；城墙的往南看是另外一座稍矮的城墙，那是箭楼，楼的前后左右都留有射箭的窗户，正好居高临下射杀两座城墙之间的敌人。一般这时敌人往往疾行穿越两侧狭窄通道，直入北面的“陷阱”之中。好个陷阱，四周均为高约二十米的城墙，它就是传说中的“瓮城”，在这里，强弓利弩居高临下，滚木雷石应有尽有，可怜瓮中人只有屈辱求降或者大义赴死。看着那些深黑而略泛黄的城墙，我不禁有些浮想——是否，这里也曾铁马金戈、战鼓轰鸣；是否，那里也曾上演“壮士一去兮不复还”；也许，帝王将相也在这里旌旗摇曳，欢声笑语；或者，多少国破家亡的悲剧只留下孤魂野鬼的哭泣呜咽。。。。。

    瓮城北面之上，是一座雄伟的三层阁楼——南门城楼，正好可以俯瞰瓮城的整个战场，估计这里是将帅的指挥所。向东是城墙主体，内低外高，宽约十五米，远远能看到文昌门。城墙外侧，每隔一百二十米有一个突出于城墙主体之外，宽二十米，长十米的敌台，俗称“马面”。它上面的建筑叫敌楼，两个敌楼之间正好形成一个立体交叉射击区域，便于从侧面射杀攻城的敌人。在城墙上缓缓而行，微风拂面，行人寥寥无几，只有若干游人骑着自行车在享受这骑行的乐趣吧。城墙以内是一片古建筑，那里就是西安著名的字画古玩一条街。

 自文昌门而下，是著名的碑林。这碑林，是从唐朝初年为保存《开成石经》而建立，分别刻下了《周易》、《尚书》、《周礼》、《诗经》、《论语》等等，更重要的是这些石刻都是唐宋时期的书法大家的作品，楷、隶、草、繤等字体百花齐放，还有自成一派的颜体、柳体等等。看着这些字，我仿佛穿越了时光的隧道，他们不是距离我几百年甚至上千年的一个称呼，而是一群老者，在这同样一片阳光下，在这同样一片土地上，如风疾行；我试图跟上他们的脚步，抓住他们的衣襟，甚至隐隐约约能听到他们“之乎者也”在说些什么，却倏忽而空。。。

        钟楼位于西安市中心，东西南北四条大街的交汇处；鼓楼在它的西面，远远就能看见鼓楼上的一排大鼓。自古就有“晨钟暮鼓”一说，那时候没有钟表，早上敲钟，晚上击鼓，一天就过去了。据说整个西安城内都可以听到这钟鼓之声。

写于2007年9月6日  阴间小雨

 李白诗云：蜀国多仙山，峨眉邈难匹。峨眉，在《诗经》中是形容女子秀眉，此处作为山名，可见其高大清秀的风格。“峨嵋天下秀”，与“青城天下幽”、“剑门天下险”、“夔门天下雄”并称为巴蜀四大风景名胜。而峨眉山又是著名的佛教胜地，被称为普贤萻萨的道场，与山西五台山、渐江普陀山、安徽九华山并称中国四大佛教名山。所以，去四川一定要去峨嵋看一看。

        峨嵋山的景区分为低山区、中山区和高山区，从山脚到主峰万佛顶，总共六十多公里，游人往往要爬个三五日，由于时间有限，经过充分调研，我选择了一条比较独特的路线。

       从山脚乘TAXI沿登山公路，行驶约莫两个钟头，直达高山区的雷洞坪。雷洞坪地势险要，岩下幽壑深堑，周围常常云雾缭绕，据说游人站在岩畔，连续大声呼叫，不一会儿就会雷霆大作，风雨随至。古人因此敬畏风雨雷神，因此得名

    见天色尚早，我们决定向山下行。从雷洞坪到洗象池大约七公里，每隔一公里就会有一家店铺，供游人休息和吃饭。山路都是台阶，不算险峻，但没完没了，好像永远也看不到头。偶尔看见爬上来的游人，一个个都倚着拐棍缓缓上行，神情沮丧，极度疲惫的样子。峨嵋的中山区没有悬崖险峰，与一般的山没太大区别，一路上也几乎见不到什么脱俗的景致，更没有潺潺流水相伴，只听到自己的脚步声，甚是无聊枯燥。所谓峨嵋之秀，看来是大打折扣的。

下行一个小时，远远看见一片红瓦建筑，那里就是洗象池，是传说中普贤菩萨的坐骑大象洗澡的地方。猴子是这里一大特色。此处的猴子不像低山区九老洞的猴子一个个死皮赖脸地伸手索要食物，而总是文质彬彬，或与游人擦肩而过，或面面相视，互不干涉。平常它们都比较文明，只是偶尔会出于好奇抢夺游人手中的照相机，所以，保持适当距离是必要的。这里主要有三大庙宇——弥勒殿、观音殿和大雄宝殿。为了方便游人，庙里都提供住宿，条件也还算方便。

 放眼朝山下望去，远远便是华严顶，中间的山谷就是钻天坡。无奈天色渐晚，只得返回，足足又爬了两个多小时，才返回雷洞坪。

 雷洞坪是高山区主要的住宿店，大大小小旅店几十家，到了旅游季节基本上一间屋子一晚上都是四百大洋，和老板聊天得知，一家店，十几间房，每年能收入六十多万，真黑。到了晚上十点，到处一片漆黑，也很安静，游人都早早睡了，因为第二天要早起看日出。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第二天一大早四点多，外边就嘈杂起来。喝了碗醪糟鸡蛋汤，直奔主峰而去。天还是黑漆漆的，偶尔早早开张的店铺露出一点点灯光。跟着大家疾行大约十多分钟，便到达接引殿，这里有缆车。

上来就蒙了，只有一个售票窗口，里三层外三层已经挤得密密麻麻，有聪明的游人昨天就已经买好了票。无奈，我只得挤进去，不时有游人和管理人员发生冲突，现场也是一片混乱。汗没有白流，总算拿到了票，缆车门一开，人们蜂拥而入，缆车象个大车厢，能容纳三四十人，仅三分钟便到达主峰。相比之下，我更怀念那两个人的小缆车，没门没窗，更能体会真实的山，据说小缆车因为时间长，运送人少，赚钱速度慢，所以停开了。

出了缆车，便是卧云庵，周围依旧是黑漆漆的一片，周围寒风阵阵，可惜无处租大衣。着乌鸦鸦的人群向金顶疾行，时间刚刚六点，看台上早已人声鼎沸，好容易找到一处角落。等了很久，乌黑的天边才缓缓升起一抹亮色，霞光在慢慢伸展，红色也由暗淡变成绚丽，周围的云彩被映衬得红彤彤一片，如同新生的孩子的脸，带着纯真的笑，闪着希望的光。只是一眨眼的功夫，太阳就探出头来，顿时万物都被抹上一层金红色，人群也欢呼雀跃着。我惊呆了，那是世界上最最柔和的美，穿透了我的胸膛，一丝感动，一缕温暖，在我的心底慢慢萌动开来，哪怕背后的世界如此冰冷，希望的曙光就在眼前。。

1986年重建。西边就是四面十方普贤菩萨巨像，普贤菩萨四头四身，神情凝庄悲悯而又端庄祥和，骑着四头白象坐骑，面向东南西北四个方向，浑身金光奕奕，高四十八米，非要仰头才能看清全貌。

太阳完全跳出了地平线，天色已大亮，才看清我们所在位置是在金顶的东边的平台上，下面就是万丈悬崖，著名的舍命崖就在那里。金顶，分上下两层，据说因为尖顶上抹了一层金粉而得名，远远看上去也的确金壁辉煌，气宇不凡。而旁边的华藏寺相比就古朴很多，灰瓦青墙，据说这里以前是一座铜殿，四壁、佛像、门柱全是铜铸，可惜清代因木质殿房发生火灾而烧垮铜殿，现在的寺庙为1986年重建。西边就是四面十方普贤菩萨巨像，普贤菩萨四头四身，神情凝庄悲悯而又端庄祥和，骑着四头白象坐骑，面向东南西北四个方向，浑身金光奕奕，高四十八米，非要仰头才能看清全貌。

这三座建筑错落有致，交相辉映。金顶是峨眉山的象征，而金佛则是峨眉山的标志。，再往南看，远远茕茕孑立着一个山头，山顶上一个庙宇金灿灿地发着光，那便是万佛顶，可惜太远，远观即可。再往远看，群山峦绕，据说天气非常晴朗的时候，可清晰地看到几百里外银光闪闪的贡嘎雪山。

金顶之上有四奇——日出、云海、圣灯和佛光。可惜只看到了日出，有日出自然看不到云海。圣灯又名“佛灯”，雨后初晴无月之时，无数光点，在山谷中腾涌，就象童话中仙山撒下的宝珠。相比圣灯，佛光更是少见之极。因为整个主峰都是一种特殊的岩石——睹光岩，只有在下午，阳光通过云层的反射，在云彩之上映射出人形，周围是圆圈形彩虹。

 天色尚早，乘上缆车，坐上中巴，直奔低山区的万年寺。万年寺原名普贤寺，始建于东晋，峨嵋山作为普贤菩萨的道场最早就是来源于此，现在已经成为峨嵋山最大的寺庙。最引人注目的是保存了四百多年而无损的无梁殿，全殿用砖砌成，通体无梁，殿内有宋代铸造的普贤菩萨骑六牙白象铜铸像一尊，高7.85米，重62吨。距今已有一千余年，堪称稀世国宝。

 从万年寺下行，是长而陡的台阶，越往下走人越多，走了约半个小时，到达双桥。两层的木质亭子下面是黑龙江和白龙江二水交汇的地方，很多古代名人都来过此地，大赞特赞，我却没有看出有多美，这里只是人山人海和肩踵相接。不远处便是清音阁，有诗云：“山水有清音”，是说游人来到这里，可以去除杂念，身静心宁；我却好不容易才满头大汗地从人群中挤出来。沿着黑龙江逆流而上，前面便是九龙洞和一线天，那传说中非常不见外的猴子就群居于此。随着游人走到了洪椿坪，半天也没看到什么猴影，估计是被我们这大部队给吓着了，也许它们也曾想来抢夺点食物，问题是连下脚的地方都没有。人实在太多，我已经没有了兴致，掉头返回，又下行一个小时，方到五显岗停车场。

 峨嵋客运站就直接有回成都的大巴，全身都疲惫，满眼是人影。峨嵋，名气远大于内涵，锻炼远多于游玩，浮躁更甚于宁静，不游会遗憾，游两次又嫌多。

 也罢，别了,峨嵋。 

更多图片介绍参见：http://www.niwota.com/submsg/2465480/

印象中天津的口碑一直就不太好，这次有机会亲自看一看。

第一站去塘沽，打车去赵公口坐长途大巴，大巴车票43元，打车费居然53元，哑然。不到两个小时，到达塘沽。塘沽北邻天津泰达开发区。泰达据说是全国示范开发区，可算是典型中的典型，果然是街道宽广整洁，行人车辆也井然有序。向南过了高架桥便是塘沽，一眼望去反差很大，低矮的楼房，灰蒙蒙的水泥马路，一队队集装箱卡车来来往往忙碌着。北疆就是天津港所在，由于海洋运输业发展迅速猛而变得日益狭窄和拥挤不堪，如今正在兴建新的南疆和东疆。东疆实际算半个岛，基本采用人工方式以土填海而成，据说这里的职工平均月工资都是五六千，可见实在太有钱了，所以填个海也是情理之中。

虽然塘沽靠近海边，却基本看不到海，因为大海都被高大的集装箱码头所遮挡。唯一可能便是南疆有一片海水浴场，因为地方偏远，人也稀少。

从塘沽去天津，可以乘坐轻轨，大概需要耗时五十分钟。车上座位比较多，显得干净整齐，人也不多，比北京回龙观的轻轨要好得多。

天津依然是老样子。街道拥挤繁忙，行人乱窜马路，汽车倒是游刃有余的拐弯抹角，最大程度的和行人争抢着时间。天津的女出租车司机特别多，也算是一大奇观，只是出租车都太破了，清一色的天津老夏利，没有空调，也脏稀稀的，而它的价格，居然仅比北京低一点点。听司机说，奥运来了，他们也会换上一批好些的车子。

天津的街道不怎么讲究东西南北，可能与他从来没做过首都有一定关系。在天津，稍微横一点的马路称为“道”，稍微竖一点的才是“路”，什么合肥道，南京路。。。大约是缺乏历史内涵，便拿这些国内其他城市的名字作为道路名，让人感觉不伦不类。

每个城市都有自己的河，天津的护城河名曰海河。海河以东以北的城建和路建都很差，仅在海河以西是天津重要的商业区和政治文化区，道路还算干净，只可惜大多数建筑都比较低矮，高大的建筑也显得破旧不堪，好容易看到一座金光闪闪的大厦好不气派，格外引人注目，名叫金皇大酒店。一问司机才知道，这已是十年前的建筑了，装修材料当年基本都是从香港进口过来。真让人感慨，优秀的建筑，总能超越时代。

天津的小吃是狗不理包子和麻花，我是没什么兴趣，可返回北京却成了问题。天津有四个车站，天津西站，天津北站和天津站。原来的天津东站因为改造，临时挪到了一个站，名曰“临时站”，真是让人晕菜。几番周折，才打听到所有返回北京的D车组都在临时站上车，买到当天的末班车票，回到北京已是深夜。